L’etichetta fa schifo lo so, ma prendetevela con il produttore, l’Azienda Agricola Trinchero, che produce questa Barbera d’Asti con atteggiamento enologico certamente più dedito a garantire la naturale espressività del terroir che non teso a imporre uno stile artificioso al nobile succo fermentato.

La qualità del contenuto della bottiglia per fortuna si è dimostrata ben lontana da quella dell’etichetta.

Il compagno di merende

Rosso intensissimo, straordinariamente cangiante dal rubino, al carminio, al mattone.

Sono forse troppo cervellotico quando analizzo l’aspetto del vino, ma queste variazioni di colore mi trasmettono subito una grande vivacità, non del tipo “sfrontatezza adolescenziale” ma del tipo “consapevolezza nell’importanza di sapersi divertire”.

Elucubrazioni di un pazzo, lo so, beviamolo va.

Lo annuso e si dimostra subito aperto e disponibile: l’olfatto è chiaro e netto nei suoi profumi, con i riconoscimenti che si associano con facilità alla tipicità di un barbera importante: una bella prugna secca, una speziatura peposa e pungente, poi una florealità dolce ed evoluta, che si trasforma in una nobile e strana nota plasticosa che ricorda il DAS per divenire in ultimo una mineralità terragna, vera.

Il gusto è incredibilmente coinvolgente: si apre subito, quasi fosse impaziente di essere bevuto, va qua e là a stuzzicare subito tutto il cavo orale con intense sensazioni di calore, morbidezza e pungenza, per finire in una dolce speziatura, che lascia la bocca divertita, ma non appagata: il finale non è lunghissimo, sembra pensato apposta per berne tantissimo di questo vino: stimolazione, poi una permanenza piacevolissima che non ti basta, il bastone e la carota. Gran bevuta.

La palese voglia di trasmettere calore di questo vino suggerisce di berlo a 18°C come fosse un vino dal tannino sostanzioso.

Forse l’abbinamento migliore è con piatti a base di carni ovine, molto saporite e grasse, magari speziate, come una tajine mrouzia, o mourouzia, marocchina.

Il prezzo sullo scaffale in enoteca è di 19 euro.

Seconda degustazione per conto del tasting panel sapientemente organizzato da Francesco Zonin: ho assaggiato un nuovo vino dell’azienda Rocca di Montemassi, un’azienda dell’Alta Maremma nei pressi di Massa Marittima di proprietà della famiglia Zonin.

Il vino in questione è l’Astraio, un bianco secco frutto unicamente di grappoli di viognier (è stato classificato come Maremma IGT), varietà importata dall’Alta Valle del Rodano in Francia.

Poche le notizie certe sulla coltivazione e la vinificazione: si sa solamente che la bottiglia che mi è stata spedita (annata 2008) è il prodotto della prima vendemmia di un vigneto impiantato 5 anni fa su un terreno prevalentemente calcareo.

Abuliche bucoliche

Dal colorito flebilmente solare, promette pigre carezze e non passionali abbracci. Il suo profumo è di intensità leggera, condotto gentilmente da dolci fragranze di frutti gialli (pera, banana e pesca) e da un incerto ricordo: un prato fiorito, di che non mi sovviene, ma nell’ozio soleggiato si sorride e basta, beati e rilassati.  Nell’assaggio manifesta una grande leggerezza, confermando le precedenti impressioni: è vino dalla natura gentile, con un buon equilibrio diviso tra una apprezzabile morbidezza e una sottile vivacità: dona piacevolezza con il dovuto ritorno delle sensazioni fruttate, ma risulta infine di profondità solo discreta. Credo che nessuno possa sostenere che sia un vino complesso, ma delicatamente seducente sì. Leggero e rilassante.

La vena alcolica e il corpo suggeriscono di berlo a 12°C, abbinandolo con preparazioni dalla struttura semplice, al massimo con la rifinitura di qualche erba aromatica.

Il prezzo mi è ignoto, chissà che qualcuno meglio informato non mi venga in aiuto…

Zonin, nonostante i minacciosi boccioni negli scaffali bassi dei supermercati, è un’azienda da rispettare, quantomeno per la sua indipendenza e la voglia di investire nella qualità che ha dimostrato negli ultimi anni.

Francesco Zonin poi, il figliol prodigo, è molto attivo nella gestione delle tante aziende satellite della Zonin, e dimostra un bello stile nella definizione dei nuovi prodotti, oltre ad un condivisibile rispetto per il territorio.

Seguendo le tracce di Giampaolo Paglia di Poggioargentiera, Francesco Zonin ha creato un pannello di assaggiatori andando a pescare nei bassifondi della comunità dei blogger italiani: il mio caso dimostra con assoluta certezza la spericolatezza del gesto.

Il vino che ho degustato per lui viene dalla Puglia, terra che potrebbe tantissimo, promette molto, mantiene ogni tanto, conferma raramente, ubriaca spessissimo.

Senza soffermarmi troppo sulle scelte agronomiche ed enologiche dietro a quest’etichetta, vi rimando alla sua scheda tecnica.

Il ballerino pugliese

Dall’imperiosa e nera bottiglia, si svela nel bicchiere un fluido dall’aspetto giovanile, non inchiostrante ma di convinta, carminia, elastica, scioltezza. Un’agilità che si conferma nel prosieguo della degustazione: dopo aver stimolato il naso e poi la mente con un mediterraneo (soleggiato ma fresco) ricordo di confetture (di prugna, ma anche di fichi) e di erbacea balsamicità (un po’ sfocata a dire il vero, comunque suggestiva), il liquido riempie la bocca con leggiadria inusitata per un moro salentino: intiepidisce ma non scalda, abbraccia ma non stringe, stimola ma non punge: è sciolto e ti volteggia sopra e sotto, accompagnandoti, senza diventare possessivo.

La vena alcolica è sicuramente ben domata, ma è un vino dalle tenere durezze: consiglio di berlo a 16°C.

Per quanto ne so, è una bottiglia ancora non disponibile in commercio, quindi il prezzo mi è ignoto, attendiamo un commento dal produttore.

Ed eccoci, finalmente, ad un bel Vino Nobile di Montepulciano: denominazione afflitta anch’essa da brunellosi italianismi vari, ma che nasconde, a ben guardarci dentro, delle vere gemme enologiche, di molti produttori non ancora afflitti dai protagonismi flatulenti di molti colleghi di Montalcino e del Chianti.

La storia di questo vino è particolare: l’azienda ha identificato nel 1989 una variante genetica del prugnòlo gentile (guai a chiamarlo in altra maniera…) sviluppatasi in una piccola vigna di mezz’ettaro. Il grappolo del salco (nome familiare di questo sotto-vitigno) ha l’importante peculiarità di saper tenere bene sulla pianta più a lungo del normale prugnòlo, così  Salcheto (leggi: Michele Manelli) decide nel 1999 di tentarne il progetto di vinificazione ad hoc: nascono prima il Salco (affinamento in bottiglia leggermente più breve) e poi il definitivo Salco Evoluzione. Da apprezzare soprattutto la messa  in vendita dopo ben quattro anni di affinamento in bottiglia: la pazienza come virtù.

Classicheggiante su tonalità rubino, non è pigro ma sornione: dal calice si apre un olfatto personalissimo, profondo e autunnale, che spennella ricordi con una tavolozza di sfumature marroni: dalla cannella al cacao, dall’humus alla castagna, senza dimenticare la giusta amarena e un leggero tono balsamico-legnoso non invadente: è perfettamente affinato dalla paziente maturazione.

In bocca non delude: il suo unico limite è quello di una persistenza non da campione, per il resto sa come ingentilire l’espressione del bevitore, con tannini corposi e setosi e una discreta vivacità che si affievolisce con calma aprendo ad un finale morbido ed appagante con perfetto ritorno al suo primo incontro con il naso.

E’ un vino, davvero, importante, da gustarsi con tutta la lentezza possibile, ma non meditando, bensì passeggiando con il ricordo in una meravigliosa macchia boscosa dei colli senesi, senza l’ingombrante cinghiale di turno.

Ho bevuto il Salco Evoluzione il 20 dicembre 2008, dopo averlo comprato nella piccola tienda di Salcheto in quel di Montepulciano al prezzo di 30 euro.

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L’arneis è uno dei pochi ma buoni vitigni a bacca bianca del Piemonte, e Roero è la sua casa, da qui la denominazione dell’etichetta qui sopra.

Il Bricco delle Ciliegie è uno dei migliori vigneti di Giovanni Almondo, e questo è il suo vino bianco più rappresentativo, d’altronde l’impegno profuso nella sua creazione è di quelli riservati ai bianchi migliori: pressatura soffice in assenza di ossigeno, fermentazione del mosto in acciaio e legno (nel secondo solo un quarto del totale), e affinamento sulle fecce per sei mesi.

Nel bicchiere trovo un’intensa e piacevole semplicità: fiori bianchi e gialli, il viburno, la ginestra e la fresia, si appoggiano su una vitalissima mineralità e sfumano in un ricordo sottile di confetto.

All’assaggio riscontro la sensazione di voluttuosa ma lampante eleganza: il vino è tenero, ben caldo e soprattutto equilibrato, con una buona intensità e un finale molto piacevole, salino e appena ammandorlato, che lascia a lungo la bocca vitale, da accogliere un altro boccone.

Ha dato gioia a tutto il convivio, è senz’altro un vino VIRTUOSO, complimenti al produttore.

Ho bevuto il Bricco delle Ciliegie il 12 novembre 2008, dopo averlo servito a 12°C per accompagnare dei bei ravioloni di zucca con amaretti e grana.

Sono convinto che l’equilibrio impeccabile gli permetterà di evolversi ancora, per 2 o 3 anni.

L’ho pagato 12 euro in enoteca.

Il vino di Soave, una denominazione, una zona, vini dalle stelle alle stalle, dal boccione alle piccole produzioni, dal trebbiano alla garganega, da Anselmi a Zonin.

Qui lo chardonnay non va, sembra che marcisca per poi maturare, la parola a Scienza (Attilio, ma anche Michele) e alla garganega.

Niente mezzi termini a Soave: industrie da 250 quintali per ettaro e artigiani da 60, tutti insieme. Ma non si stanno simpatici, chiaro.

Si narra che i Tamellini (vedi foto qui sotto) siano due fratelli (sospetto che di cognome facciano Tamellino: un Tamellino, due…), si narra che facciano solo 3 vini, si narra che ben 2 siano dei cru, e narro che 1 me lo son degustato…VIA!

Di primo acchito niente di preoccupante, il colore è quello giusto: un bel paglierino colorito; non mi aspetto quindi vaniglie, dolcezze eccessive e internazionalismi vari e infatti è tutto a posto: il naso è corroborato da susine e pere con un bello spessore minerale e uno spesso fondo giallo e mieloso, spesso ho pensato che un olfatto così è semplice, ma i ricordi son nettissimi, e meritano il mio plauso.

Con mia immensa gioia il tutto ritorna durante l’assaggio: corpo teneramente caldo, ben venato da freschezza e sapidità, con ritorno olfattivo di merito e di buona intensità, e piacevole finale minerale con la bocca viva, stimolata, ancora pronta.

Da non sottovalutarne l’integrità sino a due giorni dopo: è ancora vivo il ricordo di pera, di miele.

Niente da aggiungere se non che è un vino a mio giudizio VIRTUOSO, con un bel futuro davanti.

L’ho degustato a 12 gradi, ma anche a 14 sapeva il fatto suo.

2 anni e sarà stabilmente maturo, da riprovare.

Costa intorno ai 10 euro in enoteca.

Ecco la consueta carrellata, per una volta dedicata a prodotti di grandi aziende:

Fiano di Avellino 2007

Un vino base ammirevole e di grande reperibilità, di un azienda svelta e affidabile.

Pulito e floreale, punge con una vena speziata e un’acidità stimolante, e dura il giusto.

di Feudi di San Gregorio

Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo Villa Gemma 2007

Un rosato della scuola abruzzese, una delle migliori in Italia. Un produttore dallo stile spesso ingombrante, ma dalla qualità indiscutibile.

All’olfatto è prevedibilmente orientato ai piccoli frutti rossi, al gusto ha la sapidità in bella evidenza ed è sciolto, molto bevibile.

di Masciarelli

Dindarello 2007

Un dolce a base moscato di un grande produttore veneto, terra madre di tanti grandi passiti italiani.

Mi piace sottolineare la lavorazione delicata di un uva spesso manipolata in maniera eccessiva da chi vuole passiti strapassiti.

Innanzitutto è stimolante, con le sue note di agrumi, soprattutto è dolce ma non troppo con frutti gialli, miele, e un gusto equilibratissimo.

di Maculan

E’ il “prodotto base” di una delle aziende più convincenti della zona del Chianti: Fattoria di Fèlsina in quel di Castelnuovo Berardenga, ai confini sud della denominazione d’origine; E’ un “prodotto base” per modo di dire: viene infatti da vigne vecchie (sembra anche di cinquant’anni), educate negli anni ottanta per far rendere al meglio il nostro amato sangiovese, che, in tempi oscuri come questi, è fortunatamente l’unico genitore riconosciuto di questo Chianti. L’enologo ha ordinato una macerazione di due settimane, poi l’èlevage è affidato a botti piccole e medie per 12 mesi, finché il nostro non trova dimora in bottiglia.

Fa sempre piacere trovare il colore austero ed elegante del vino di sangiovese nel bicchiere: il rubino è da manuale, e dalla luminosità che fa sorridere con sincerezza.

Obtorto collo, trovo con sommo piacere una stupefacente delicatezza floreale che sfiora poi l’erbe e le spezie: la viola mammola si muta prima in mentuccia per poi travestirsi da dragoncello, solo un attimo prima di definirsi in un tabacco dolce, verde e brillante. L’impressione è molto buona: un acquerello campestre iridato e distensivo mi fa rialzare la testa.

Lo stile di questo vino è di risultato quasi armonioso con la sua delicatezza: in bocca è innanzitutto dotato della freschezza gentile dei migliori sangiovese, di un equilibrio di sicuro invidiato da vini cugini, di un tannino che ravviva ma senza eccessi e una persistenza davvero interessante.

E’ palesemente un vino VIRTUOSO, di fattura ottima e rappresentativo del territorio.

Ho servito il Chianti Classico Berardenga a 18°C in seguito ad una ossigenazione nel bicchiere di qualche minuto.

E’ un vino dotato di profondità ed equilibrio: la sua freschezza gentile lo farà migliorare ancora per qualche anno.

Il prezzo di acquisto è stato di 11 euro in enoteca.

La degustazione ha avuto luogo giovedì 23 ottobre 2008.

Verdicchio dei Castelli di Jesi “Casal di Serra” 2006
un verdicchio nervoso, immediato, profondo
di Umani Ronchi

Falerio dei Colli Ascolani 2006
fragrante, lungo, fresco: sorprendente
di Aurora

Frascati Superiore “Santa Teresa” 2006
da non sottovalutare: una goccia nel mare…
di Fontana Candida

Barbera d’Asti “Mon Ross” 2005
fruttosa, è aggressiva ma con autocontrollo
di Forteto della Luja

Torgiano Rosso “Rubesco” 2005
facile, quasi troppo, ma va bene così
di Lungarotti

Salice Salentino Riserva “Cantalupi” 2004
dall’olfatto piccolo e dolce, al gusto carezzevole per maturitÃ
di Conti Zecca

Era un mondo pieno di colori, iridelloso, allegro e pazzo, pazzo perché le tante Alice del vino lo esploravano girando e saltellando pazzerelle in cerca di vini, incontrando a ogni piè sospinto i tanti spacciatori di pasticche coloratissime, tutti buffi, simpatici e scherzosi, come ad esempio il Cappellano Pazzo (Teobaldo per gli amici) e il suo amicone Leprotto Bisestile Conte di Ziliani (esilaranti le scenette in cui servono Nebbioli, Sangiovesi e Magliocchi puri alla malcapitata di turno: basita dall’entusiasmo dei due non riesce ad assaggiare tutto quello che le viene offerto per finire a ridere, come in una famosa gag della telenovela del Trio).

Pazze risate tutti i giorni insomma: vino a profusione, di mille vitigni e mille cru: tante Alice a volte disorientate, ma felici, divertite e appassionate.

Ma un dì emersero dall’oscurità dei personaggi nuovi e gravi di sciagura nel nostro simpatico mondo del vino: il RoséConiglio, un antipatico personaggio privo di senso dello humor, esausto dai soliti scherzi a base di Pecorini, Mammoli e Pallagrelli, e quindi primo alfiere del VinelloRosé in brik (l’omogeneizzato di tutti i vini del mondo, dal colore, ovviamente, rosé) e la sua trista e risentita compagna di merende, la Regina delle Picche Fangose, sorella sfigata di quella dei Grandi Cuori Nebbiosi (sembra che nemmeno uno dei suoi vigneti fosse considerato un cru nemmeno dall’alchimista enologo più andante e prezzolato) e mossa da naturale invidia verso la sorella: i suoi vini, dai colori belli, dalle etichette sgargianti e dai dolcissimi profumi di vaniglia, e mirtillo merlottoso, erano purtroppo tutti uguali e si perdevano, venivano dimenticati, erano grigi in quel bel mondo iridato.

La storia poi narra di un inevitabile scontro iniziato un dì tra i giocherelloni e i rosiconi…purtroppo però le ultime pagine del libro son strappate e non so come andò finire.

Qualcuno me lo sa dire?